Unterwegsnotizen

Der Parc National d’Ifrane empfängt uns mit einer Landschaft, die zunächst vertraut, aber letztendlich doch fremd erscheint. Im südlichen Teil steigt das Gelände stetig an und präsentiert sanfte Hügel, weite Wiesen und verstreute Bäume. Es erinnert an das Allgäu, nur roher, weniger gepflegt, weniger „gemacht“. Keine Postkartenidylle, sondern eine Landschaft, die einfach existiert.

Je weiter wir nach Norden reisen, desto offener wird die Landschaft. Die Hügel verlieren ihre Geschlossenheit, die Täler weiten sich, und schließlich tauchen sie auf: die Zedernwälder. Alte, knorrige Bäume, deren Äste sich ausbreiten wie Arme, die schon viel erlebt haben. Eine stille, fast würdige Atmosphäre – wäre da nicht die andere Seite dieser Strecke.

An vielen Kurven stehen Kinder. Sie warten, beobachten und springen im Zweifel auch einen Schritt zu weit auf die Straße, um die Aufmerksamkeit der Durchreisenden zu erlangen. Sie halten kleine Dinge hoch und bieten irgendetwas an, oft ohne große Hoffnung auf Erfolg. Es ist kein aggressives Betteln, aber es ist präsent und verändert den Blick auf diese Landschaft. Die Idylle bekommt Risse.

Zwischen Weite und Wirklichkeit im Mittleren Atlas

Die Quellen des Oum Er-Rbia, der zweitlängste Fluss Marokkos, stehen eigentlich auf unserer Liste lohnender Zwischenziele. Doch schon die Anfahrt bremst jede Erwartung. Es ist Wochenende, und der Ort ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische. Entsprechend dicht ist der Verkehr in der Nähe der Quelle, und die Straße hat im Frühjahr durch Überschwemmungen stark gelitten: ausgewaschene Abschnitte, beschädigter Belag und improvisierte Umfahrungen. Wir fahren weiter, denn Massenauftrieb ist das Letzte, was wir mögen – eine dieser Entscheidungen, die unterwegs ganz selbstverständlich werden.

Ein Stück weiter nördlich wird die Landschaft ruhiger. Und dann stehen sie plötzlich da: eine Gruppe Berberaffen am Straßenrand. Sie betteln um Futter, sitzen einfach nur da oder bewegen sich langsam zwischen den Bäumen oder am Straßenrand. Diese Tiere sind die letzten ihrer Art in Nordafrika und tragen eine Geschichte in sich, die weit über diesen Moment hinausgeht. Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts lebten hier auch Berber-Löwen – mächtige Tiere, die heute verschwunden sind.

Der Mittlere Atlas präsentiert sich im Parc National d’Ifrane nicht in seiner spektakulärsten Form. Dramatische Schluchten und ikonische Fotomotive sucht man hier vergeblich – daher auch die fehlenden Bilder. Stattdessen offenbart sich eine Landschaft, die sich allmählich erschließt und gerade durch ihre Brüche besticht: zwischen Weite und Enge, zwischen Natur und Realität, zwischen Erwartung und der tatsächlichen Erfahrung.

Je weiter unsere Reise nach Norden führt, desto häufiger begegnen uns Kinder am Straßenrand. Anfangs noch vereinzelt, stehen sie bald an fast jeder Kurve. Sie beobachten die vorbeifahrenden Fahrzeuge und warten geduldig auf den richtigen Moment, um dann oft überraschend nah auf die Fahrbahn zu treten. Manche springen sogar regelrecht einen Schritt zu weit ins Sichtfeld, um Aufmerksamkeit zu erzwingen. In ihren Händen halten sie kleine Gegenstände: Eier, Milch, manchmal einfach irgendetwas, das sich verkaufen ließe. Es ist kein aggressives Betteln im klassischen Sinne, aber es vermittelt ein Gefühl der Dringlichkeit.

Unser Tagesziel ist Azrou. Der Reiseführer preist es als Heimat eines der schönsten Souks. Nun ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, und so beschließen wir, den örtlichen Carrefour zu besuchen.

Fast schon Disney-Land

Am nächsten Tag fahren wir über Ifrane durch den Parc National Tazzeka. Ifrane selbst ist ein seltsamer Ort. In den 1930er-Jahren von den Franzosen als Sommer- und Erholungsort gegründet, wirkt die Stadt bis heute durchgeplant: großzügig angelegt, mit viel Grün, Parks und einer für marokkanische Verhältnisse fast schon ungewohnten Ordnung. Es ist ein Ort, der nicht organisch gewachsen ist, sondern am Reißbrett entworfen wurde. Der Versuch, ein Stück Elsass nach Marokko zu übertragen, ist gründlich schiefgegangen.

Ifrane passt so gar nicht in das gängige Bild von Marokko. Keine engen Gassen, keine staubigen Plätze, kein Gewirr aus Souks und Straßenständen. Stattdessen: gepflegte Straßen und klare Strukturen. Die Winter sind hier kalt, nicht selten fällt Schnee, und die Architektur ist darauf ausgelegt: steile Dächer, robuste Bauweise, viel Stein und Holz. Der Vergleich mit dem Elsass, oft als klischeehaft abgetan, trifft dennoch einen Kern. Heute ist Ifrane ein bevorzugter Rückzugsort für wohlhabendere Marokkaner und beherbergt immerhin mit der Al Akhawayn University eine der renommiertesten Universitäten des Landes.

Ifrane selbst muss man nicht besucht haben, doch es liegt nur wenige Kilometer von einer völlig anderen Welt entfernt. Die Stadt ist von den Zedernwäldern des Mittleren Atlas umgeben, in denen Berberaffen leben, und schon kurze Fahrten führen zurück ins ursprüngliche, oft raue Marokko.

Wir lassen Fez links liegen, da wir große Städte nicht besonders mögen, obwohl es in Fez sicherlich viel zu sehen gibt. Wir bevorzugen es, die Landschaft und das Land als Ganzes zu erleben. Unser heutiges Ziel ist ein kleiner Bauernhof in der Nähe von Taza, der ein paar Stellplätze und gutes Essen bietet. Die Straße dorthin ist kurvig, eng und teilweise in schlechtem Zustand, aber glücklicherweise ist wenig Verkehr, dem wir ausweichen müssen.

Ein König ohne Boulevard – und mit sichtbarer Wirkung

Ifrane, eine bemerkenswert gepflegte Stadt im Mittleren Atlas, beherbergt hinter hohen Mauern einen der zahlreichen Königspaläste Marokkos. Kein auffälliger Prunk, kein touristisches Spektakel – lediglich ein dezenter Hinweis darauf, dass dieser Ort mehr ist als nur ein klimatisch angenehmer Rückzugsort, verborgen in einer streng bewachten Parkanlage. Für König Mohammed VI dient Ifrane als Sommersitz. Diese Wahl erscheint passend: zurückgezogen, geordnet, etwas abseits des öffentlichen Lebens.

Auf Reisen durch Marokko begegnet man dem König stets, wenn auch indirekt – seine Präsenz ist allgegenwärtig. In Cafés und Behörden sind seine Porträts zu finden, manchmal sogar in einfachen Läden. Ohne große Inszenierung, ohne Schlagzeilen. Es ist eine stille, fast selbstverständliche Präsenz. Die Marokkaner sind stolz auf ihren König.

Im Vergleich zu den europäischen Monarchien fällt ein Unterschied auf: Während Figuren wie Charles III oder die des schwedischen Königshauses regelmäßig in der Fachpresse für gehobene Monarchistik präsent sind, bleibt Mohammed VI. weitgehend außerhalb dieser Öffentlichkeit. Keine Skandale, keine ständige Beobachtung seines Privatlebens, keine inszenierte Nähe. Dies mag auch mit seiner Rolle zusammenhängen: weniger Repräsentation, mehr aktive Gestaltung.

Anders als viele europäische Monarchen ist Mohammed VI. nkeine Symbolfigur der Yellow Press. Er ist ein politischer und wirtschaftlicher Akteur, religiöses Oberhaupt und letztlich der zentrale Entscheidungsträger im Land. Dies wird deutlich, wenn man durch Marokko reist.

Die Straßen sind gut ausgebaut, selbst abgelegenere Regionen sind so gut erschlossen, wie es die Möglichkeiten des Landes zulassen. Städte wachsen, Wohnraum wird geschaffen, und Infrastrukturprojekte sind sichtbar. Das Renten- und Gesundheitssystem wird reformiert. Es gibt eine erkennbare Linie, einen Willen zur Entwicklung. Man hat nicht das Gefühl, dass hier nur verwaltet wird – hier wird gestaltet, auch wenn vieles eher improvisiert wirkt.

Allerdings treten die Brüche deutlicher hervor, je weiter man sich von den großen Achsen entfernt. In den Dörfern im Atlas, in Regionen fernab der wirtschaftlichen Zentren, wirkt vieles deutlich ursprünglicher und auch härter. Fortschritt ist in Marokko sichtbar, aber er ist nicht gleichmäßig verteilt.

Was bleibt, ist ein Eindruck, der sich nicht in einfachen Kategorien fassen lässt. Mohammed VI. ist kein Monarch für die Schlagzeilen. Er ist auch keiner, der sich bewusst nahbar inszeniert. Aber sein Einfluss ist spürbar – nicht in Reden oder Bildern, sondern in Straßen, Städten und Strukturen. Ein Monarch, der auch für sein Volk arbeitet.

Zedern, Weite und die Höhe des Mittleren Atlas

Zwischen Ifrane und Fès verändert sich die Landschaft in Marokko überraschend schnell. Wer die direkte Verbindung meidet und stattdessen über die RR507 und kleinere Straßen über Ribate El Kheir und Bab Boudir fährt, erlebt eine Abfolge verschiedener Welten.

Hinter Ifrane präsentiert sich eine fast „europäisch“ anmutende Landschaft mit weiten Hochflächen, sanften Hügeln und klarer Luft. Dazwischen stehen die berühmten Zedern des Mittleren Atlas, oft in lockeren Gruppen, manchmal als dichter Wald. Hier herrscht Ruhe und Ordnung. Kühe und Schafe grasen auf den Wiesen, Hirten ziehen mit ihren Herden langsam durch die Landschaft. Doch schon wenige Kilometer weiter wird es stiller, leerer und ursprünglicher.

Später verliert die Landschaft ihren parkartigen Charakter. Die Wälder lichten sich und verschwinden schließlich ganz. Offene Flächen, steinige Böden und eine deutlich afrikanischere Landschaft prägen nun die Gegend. Die Dörfer sind klein, oft aus einfachen Materialien gebaut und wirken manchmal fast zufällig in der Weite platziert. Hier lebt man spürbar näher an den Bedingungen der Umgebung. Landwirtschaft ist sichtbar, aber mühsam: vom Regen abhängige Felder, kleine Herden und einfache Strukturen. Die Straße selbst passt sich an: schmal, stellenweise beschädigt und immer wieder überraschend rau. Doch genau das macht den Reiz aus – man ist nicht mehr auf einer Verbindung, sondern mittendrin.

Je näher man der Gegend um Bab Boudir kommt, desto dramatischer wird das Gelände. Die Landschaft beginnt sich zu verändern: Felsen, Einschnitte und erste Schluchten prägen das Bild. Diese Strecke ist kein klassisches Highlight, aber genau das macht sie so besonders. Sie bietet einen langsamen Übergang von einer fast alpinen Idylle in eine karge, offene und schließlich schroffe Welt, in der Marokko seine ursprüngliche Schönheit offenbart. Am Ende der Strecke erwartet uns ein kleiner Stellplatz auf einem Bauernhof, wo wir leckere Tajine genießen können.

Landschaft im Mittleren Atlas

Vom Mittleren Atlas zurück in die Wüste

Von Bab Boudir aus fahren wir weiter in die nächstgrößere Stadt Taza und sind positiv überrascht. Einerseits präsentiert sich Taza modern und aufgeräumt: breite Boulevards, funktionierende Infrastruktur und Cafés, in denen das Leben ganz selbstverständlich vorbeizieht. Nichts wirkt inszeniert für Besucher, sondern eher wie eine Stadt, die in erster Linie für sich selbst existiert.

Dann betreten wir die Medina. Kein touristisches Aushängeschild, keine Kulisse – sondern ein Stück gelebter Alltag. Enge Gassen, kleine Werkstätten, einfache Läden und dazwischen Menschen, die ihrem täglichen Rhythmus folgen. Hier verirren sich kaum Reisende, entsprechend unverstellt wirkt das Ganze. Man wird angeschaut, aber nicht bedrängt. Es ist eher ein ruhiges Beobachten auf beiden Seiten. Ein Souk, so authentisch wie „das echte marokkanische Leben“. Wir bleiben ganz offensichtlich die einzigen Touristen und niemand versucht auch nur ansatzweise, uns zu irgendwelchen Käufen zu animieren – wie das oft in den großen Touristenzentren der Fall ist.

Die Landschaft wird zur algerischen Grenze hin wieder karger. Das Grün verschwindet, die Farben werden staubiger, die Weite größer. Es ist eine stille, fast spröde Schönheit – weniger spektakulär als der Atlas, aber mit einer eigenen Klarheit. Dörfer liegen verstreut, das Leben scheint hier wieder reduzierter.

Unsere Reise führt uns weiter nach Guercif, einer Stadt, die unverkennbar ihre Rolle als Garnisonsstadt und regionales Zentrum erfüllt. Breite Straßen, Verwaltungsgebäude und eine militärische Präsenz unterstreichen diesen Eindruck. Hier wird organisiert, verwaltet und versorgt, doch touristische Attraktionen sind rar gesät.

Südlich von Guercif entdecken wir einen charmanten Campingplatz, der uns als Zwischenstopp dient. Von hier aus wird es nordwärts gehen, entlang der Mittelmeerküste Richtung Ceuta – die eigentliche Rückfahrt beginnt hier. Wir lassen das Landesinnere hinter uns und nähern uns langsam vertrauterem Terrain. Die Überfahrt nach Spanien ist schließlich nur noch ein kurzer Abschnitt – fast unspektakulär nach all den zurückgelegten Kilometern. Dennoch markiert sie eine Grenze: zwischen zwei Kontinenten, aber auch zwischen Aufbruch und Rückkehr.

Landschaft und Bauernhof bei Bab Boudir

In der Medina von Taza

Pragmatismus auf Asphalt - wenn das Ignorieren von Regeln zu Lösungen werden

Wer mit dem Auto durch Marokko reist, begegnet früher oder später einem scheinbar vertrauten System: farbig gestrichenen Bordsteinen. Rot-weiß, grün-weiß, blau-weiß – das wirkt zunächst wie eine klare, fast europäisch anmutende Ordnung, ein visuelles Versprechen von Regeln, Zuständigkeiten und Struktur. Doch schon bald wird klar: Die Farben sind nur der Anfang.

Natürlich haben die Farben eine Bedeutung: Rot bedeutet „besser nicht“, Blau „hier wird bezahlt“ und Grün „grundsätzlich möglich“. So weit, so eindeutig. Doch im Alltag lösen sich diese Bedeutungen schnell auf. Nicht, weil sie ignoriert würden, sondern weil sie in ein anderes Verständnis von Ordnung eingebettet sind. In Marokko ist eine Regel selten absolut. Sie ist eher ein Vorschlag, ein Rahmen, eine Orientierung. Entscheidend ist nicht, ob eine Vorschrift formal eingehalten wird, sondern ob sie im konkreten Moment Sinn ergibt. So bleibt ein Marokkaner auch schon mal mitten im Kreisverkehr stehen, um Mitfahrer ein- oder aussteigen zu lassen.

Der eigentliche Maßstab für Marokkaner ist eine übergeordnete Regel: Funktioniert es? Stört es den Ablauf – oder nicht? Ein Auto im Halteverbot, das niemanden behindert, wird meist einfach akzeptiert. Ein korrekt geparktes Fahrzeug, das den Verkehr blockiert, hingegen nicht. Diese Logik wirkt aus deutscher Perspektive schier unzumutbar, fast willkürlich. Und doch ist sie erstaunlich effektiv. Denn sie orientiert sich nicht an abstrakten Vorschriften, sondern an der Realität des Augenblicks.

Spätestens wenn ein Parkwächter auftaucht, wird das wahre Wesen des Systems deutlich. Er ist weniger Kontrolleur als vielmehr Moderator des Raums, der von außen betrachtet chaotisch erscheinen mag. Ob diese Parkwächter eine offizielle Funktion haben oder selbsternannt sind, bleibt unklar und ist letztlich auch irrelevant. Der Parkwächter erkennt freie Parkplätze, entscheidet über die noch tolerierbare Enge und sorgt für einen reibungslosen Verkehrsfluss. Wenn er dich einweist, kannst du dich darauf verlassen: dann passt es – unabhängig von der aktuellen Bordsteinfarbe.

Was auf den ersten Blick wie ein Mangel an Klarheit wirkt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als etwas anderes: Flexibilität. Ein System, das nicht versucht, jede Situation im Voraus zu regeln, sondern auf die Entscheidungsfähigkeit der Menschen vor Ort vertraut. Nicht perfekt, nicht immer widerspruchsfrei – aber oft erstaunlich praktikabel. Der deutschen Autofahrerseele wird so einiges abverlangt…

Vielleicht liegt darin aber eine der kleinen, unscheinbaren Lektionen dieser Reise: Ordnung muss nicht zwingend aus strengen Regeln entstehen. Sie kann auch aus Aufmerksamkeit, situativem Handeln und einem gemeinsamen Gefühl dafür, was funktioniert, wachsen. Die farbigen Bordsteine sind dann nur noch das, was sie eigentlich sind: ein Hinweis – und nicht das letzte Wort.