Unterwegsnotizen

Verkehr zwischen Chaos und Intuition

Sidi Slimane, eine Großstadt mit fast 100.000 Einwohnern, ist kein touristisches Highlight. Man fährt einfach durch – was das deutsche Autofahrerherz schon mal höherschlagen lässt. Hier erlebten wir unseren ersten Kontakt mit „richtigem“ marokkanischem Straßenverkehr.

Der marokkanische Verkehr ist eine Mischung aus Chaos und Kreativität. Auf den ersten Blick wirkt alles ungeordnet: Fahrzeuge wechseln spontan die Spur, Mopeds schlängeln sich durch jede Lücke, Fußgänger überqueren die Straße, wo es ihnen passt, zwischendurch dann noch Eselskarren wie aus einer anderen Zeit und als Kontrast dazu E-Scooter. Verkehrsregeln gibt es zwar, aber sie dienen eher als grobe Orientierung.

Und doch funktioniert es erstaunlich gut. Hinter dem scheinbaren Chaos verbirgt sich eine eigene Logik. Es wird viel kommuniziert: über Blickkontakt, Gesten, gelegentliches Hupen – nicht aggressiv, sondern eher als Hinweis. Wer aufmerksam fährt, mitdenkt und sich dem Fluss anpasst, kommt problemlos durch.

In Marokko fährt man nach Gefühl, nicht nach Regeln. Rücksicht entsteht durch Interaktion, nicht durch Vorschriften. Das wirkt für die deutsche Autofahrerseele zunächst anstrengend, fast überfordernd, aber auch lebendig. Man muss sich drauf einlassen.

Römische Spuren im marokkanischen Hinterland

Unser Zwischenziel war Volubilis, eine römische oder karthagische Gründung aus dem 3. Jahrhundert, die inmitten einer sanften, landwirtschaftlich geprägten Hügellandschaft liegt. Plötzlich tauchen römische Ruinen auf: Säulen, Bögen und Grundmauern ganzer Häuser, alles offen unter freiem Himmel, ohne große Inszenierung, aber mit Eintritt. Volubilis wirkt nicht wie ein Museum, sondern wie die Überreste einer Stadt, deren Überbleibsel einfach stehen geblieben sind.

Zu ihrer Blütezeit hatte die Stadt rund 20.000 Einwohner und war die südlichste Stadt des römischen Reiches - Teil von Mauretania Tingitania. Obwohl keines der Gebäude heute mehr steht, kann man über alte Straßen, durch Innenhöfe und vorbei an Thermen wandern und sich gut vorstellen, wie hier vor fast 2000 Jahren das Leben pulsierte.

Volubilis zeigt eine unerwartete Seite Marokkos: ein Stück römische Antike, eingebettet in eine nordafrikanische Landschaft. Genau dieser Kontrast macht den Ort so besonders.

Wir fahren weiter durch grüne Landschaft zu einem Bauernhof, auf dem wir übernachten können. Farah, der nette Besitzer, bereitet uns ein köstliches Abendessen, eine Taijne. Am nächsten Tag besuchen wir Meknès.

Volubilis: Römische Spuren in Marokko

Meknès – zwischen kaiserlicher Größe und ruhigem Alltag

Meknès, eine Großstadt mit 600.000 Einwohnern, gehört zu den Königsstädten Marokkos. Obwohl sie im Schatten von Fès oder Marrakesch steht, hat sie ihren ganz eigenen Charme. Zu dieser Jahreszeit gibt es zwar Touristen, aber der Trubel hält sich in Grenzen.

Das Herzstück der Stadt ist das monumentale Stadttor Bab Mansour, eines der prächtigsten Tore Marokkos. Dahinter erstreckt sich ein weitläufiger Platz, der einst das Machtzentrum war. Im 17. Jahrhundert war Meknès unter Sultan Moulay Ismail sogar Hauptstadt – und entsprechend großzügig wurde gebaut. Überall in der Stadt zeugen Spuren dieser Zeit von ihrer Bedeutung: Allein die Stadtmauer erstreckt sich über rund 40 km.

Sultan Moulay Ismail ließ sich auch ein beeindruckendes Mausoleum errichten. Im Inneren befinden sich filigrane Mosaike, geschnitztes Zedernholz und die Wände und Fußböden sind mit den typischen marokkanischen Fliesen verziert. Anders als viele andere religiöse Stätten in Marokko ist dieses Mausoleum auch für Nicht-Muslime zugänglich, allerdings nur bis zu einem bestimmten Bereich – das eigentliche Grab bleibt ein Ort der Andacht.

Nach Meknès verändert sich die Landschaft deutlich. Die weite, fruchtbare Ebene weicht den ersten Ausläufern des Mittlerer Atlas. Die Hügel werden höher, die Luft kühler, und entlang der Straße ziehen sich weite Weideflächen, auf denen Kühe grasen – ein ungewohntes Bild für Marokko.

Je näher wir Agelmousse kommen, desto markanter wird die Landschaft. Die Straße schlängelt sich in langen Kurven bergauf, die offenen Flächen werden von bewaldeten Hängen abgelöst. Zedern und andere Bergwälder prägen nun die Umgebung, und mit jedem Kilometer wird die Landschaft rauer und ursprünglicher. In der Ferne, weit im Osten, zeichnen sich schließlich die noch schneebedeckten Gipfel des Hohen Atlas ab – ein überraschender Kontrast zur bisher eher sanften Landschaft.

Am Abend erreichen wir einen ebenso ungewöhnlichen wie charmanten Ort: den Hof eines Deutschen, der hier seit fast drei Jahrzehnten lebt. Mit der Zeit hat er sich auf die Suche und Bearbeitung von Achaten spezialisiert. Wir werden auf einen Tee eingeladen.

Mausoleum des Sultan Moulay Ismail

Bob-Mansour-Tor und Al-Hadeem-Platz

Polizeikontrollen in Marokko – allgegenwärtig, aber erstaunlich entspannt

Wer in Marokko unterwegs ist, wird schnell feststellen, dass Polizeiposten allgegenwärtig sind. Ob festes Häuschen am Straßenrand, mobile Kontrolle mit Beamten und Radarpistole oder Schreibtisch unter Sonnenschirm – alle paar Kilometer taucht eine neue Kontrolle auf. Anfangs mag das ungewohnt und fast schon beunruhigend wirken, als würde man ständig beobachtet. Doch nach den ersten Begegnungen ändert sich dieser Eindruck.

Die meisten Kontrollen verlaufen ruhig und routiniert. Touristen werden fast immer durchgewunken, eventuell kurz angehalten und freundlich begrüßt, bevor es weitergeht. Es herrscht keine Hektik, keine spürbare Anspannung. Es wirkt eher wie ein eingespielter Alltag als wie eine strenge Kontrolle.

Der Hintergrund dieser Präsenz ist klar: Marokko setzt auf Sicherheit durch Sichtbarkeit. Die zahlreichen Kontrollpunkte sind Teil eines Systems, das Sicherheit nicht dem Zufall überlässt. Diese Dichte an Kontrollen hat jedoch auch eine Vorgeschichte. In den 1990er- und 2000er-Jahren sah sich Marokko zunehmend mit islamistischem Terrorismus konfrontiert, der seinen tragischen Höhepunkt in den Anschlägen von Casablanca 2003 fand. Seitdem hat der Staat seine Sicherheitsstrukturen massiv ausgebaut und setzt bewusst auf eine starke, sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum.

Bewegungen im Land bleiben nachvollziehbar, Auffälligkeiten können frühzeitig erkannt werden. Zusätzlich wird auch der Verkehr überwacht, einschließlich Geschwindigkeit, Papieren und Fahrzeugzustand. Besonders interessant ist dabei, wie selbstverständlich diese Kontrollen für die Einheimischen funktionieren. Während sich Reisende zunächst beobachtet fühlen, nehmen die Marokkaner die Kontrollen kaum wahr. Sie gehören einfach zum Alltag, genauso wie die vielen Kreisverkehre oder die zahllosen Straßencafés.

Von Agelmousse Richtung Küste

Hinter Agelmousse lassen wir den rauen Charme des Mittleren Atlas allmählich hinter uns. Die Straße schlängelt sich zunächst noch durch eine stille, fast abgeschiedene Berglandschaft. Diese Landschaft wirkt zugleich herb und ruhig – auf den ersten Blick wenig spektakulär, doch mit einer ganz eigenen, fast meditativen Weite. Besonders auffällig sind die endlosen Blumenwiesen – für uns eine Seltenheit, die wir in Deutschland schon lange nicht mehr gesehen haben.

Je weiter wir nach Westen fahren, desto sanfter werden die Formen. Die Berge verlieren an Höhe und die Landschaft öffnet sich Schritt für Schritt. Aus den kargen Hochflächen werden fruchtbare Hügelländer. Felder ziehen sich in langen Linien über die sanften Wellen der Landschaft, immer wieder unterbrochen von kleinen Dörfern, die sich unauffällig in die Umgebung einfügen.

Die Landwirtschaft prägt das Bild der Landschaft deutlich. Große Getreideflächen, Olivenhaine und vereinzelte Obstplantagen, teilweise Getreidefelder bestimmen die Szenerie, je weiter wir nach Westen gelangen. Anders als in den Bergen wirkt hier vieles geordneter, kultivierter – weniger wild, dafür umso lebendiger. Gleichzeitig bleibt es ländlich und ursprünglich. Traktoren, Eselkarren und kleine Märkte am Straßenrand gehören ganz selbstverständlich dazu.

Route durch den mittleren Atlas

Im Mittleren Atlas fallen uns immer wieder die zum Teil sehr einfachen Lebensverhältnisse auf. Abseits der größeren Orte stoßen wir auf provisorische Behausungen, die aus Holz, Planen und allem, was gerade verfügbar ist, zusammengezimmert sind. Auch wenn es feste Häuser gibt, wirken diese oft schlicht und funktional – gebaut mit lokalen Materialien und unter ganz anderen Voraussetzungen als wir sie aus Mitteleuropa kennen. Der Unterschied zu unserem gewohnten Standard ist deutlich spürbar.

In den wenigen kleinen Städten entlang der Strecke wird dieser Eindruck noch verstärkt. Das Leben spielt sich hier fast ausschließlich auf der Straße ab. Entlang der Durchgangsstraßen reihen sich einfache Garküchen, kleine Läden und offene Verkaufsstände aneinander. In improvisiert wirkenden Cafés – oft nicht mehr als ein paar Plastikstühle und Tische – sitzen vor allem Männer, trinken Tee oder Kaffee und beobachten das Geschehen. Alles wirkt geschäftig, lebendig und gleichzeitig sehr ursprünglich.

Auch der Umgang mit Lebensmitteln unterscheidet sich deutlich von dem, was wir gewohnt sind. Fleisch liegt offen in den Auslagen der Metzger, Kühlung ist nicht erkennbar. Für mitteleuropäische Augen wirkt das zunächst ungewohnt, fast irritierend. Gleichzeitig wird hier täglich frisch geschlachtet und verkauft – ein anderes System, das weniger auf Lagerung als auf schnellen Umsatz setzt.

Diese Eindrücke sind schwer zu kategorisieren. Sie offenbaren eine Realität, die von Einfachheit geprägt ist, aber auch von einer gewissen Selbstverständlichkeit im Umgang mit den gegebenen Umständen. Es ist ein Teil Marokkos, der wenig mit touristischen Postkartenmotiven gemein hat – und gerade deshalb einen unverfälschten Blick auf das Leben im Landesinneren gewährt.

Je näher wir der weiten Ebene südöstlich von Casablanca gelangen, desto vertrauter wirkt die Landschaft. Die zuvor noch raue, ursprüngliche Szenerie wandelt sich allmählich in ein Bild, das man auch aus Südeuropa kennen könnte. Felder sind klar strukturiert, landwirtschaftliche Flächen systematisch bewirtschaftet, und auch die Betriebe entlang der Straße erscheinen größer und organisierter.

Gewerbegebiete, Werkstätten und moderne Agrarbetriebe fügen sich zunehmend in das Landschaftsbild ein. Vieles erinnert eher an Regionen in Italien oder Spanien als an das, was man zuvor im Atlas gesehen hat. Die Infrastruktur ist dichter, die Straßen besser ausgebaut, und insgesamt entsteht der Eindruck einer stärker entwickelten, wirtschaftlich aktiven Region.

Dieser Übergang vollzieht sich nicht abrupt, sondern fast unmerklich – Kilometer für Kilometer. Gerade das macht ihn so faszinierend: Man erlebt förmlich, wie sich das Land verändert und unterschiedliche Wirklichkeiten ineinander übergehen. Und doch bleibt am Ende ein Eindruck, der sich durch die gesamte Reise zieht: Die Welten in Marokko liegen oft dicht nebeneinander – und könnten gleichzeitig kaum weiter auseinanderliegen.